EL Wire Eye Candy - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Dieses Projekt verwendet Elektrolumineszenzdraht (auch bekannt als "EL-Draht"), um einen leuchtenden, blinkenden, sich drehenden Augenschmaus zu schaffen, der als Dekoration, Discolicht für eine Tanzparty oder einfach zum Aufnehmen cooler Fotos verwendet werden kann. Dies ist definitiv in Arbeit…. Es begann mit einigen Strängen von EL-Draht, die Reste von einem Projekt waren, das ich zu Burning Man 2002 nahm (das Jellyfish Bike - aber das ist eine andere Geschichte). Ich fing an, mit diesem Zeug herumzuspielen, um zu sehen, was mir einfallen könnte. Am Ende habe ich einige sehr interessante Bilder erhalten. Leute von Make und Flickr haben angefangen, mich zu fragen, wie sie gemacht wurden, also hier ist es.

Schritt 1: Über EL-Draht

Elektrolumineszenzdraht (Handelsname LYTEC) wird von Elam Company of Israel hergestellt. Es ist von Quellen wie CoolLight.com, coolneon.com und vielen anderen erhältlich. EL-Draht ist dünn und flexibel, kann gebogen, gewickelt oder sogar in Kleidung eingenäht werden. Es wird mit Hochspannungs-, Niederstrom- und Hochfrequenz-Wechselstrom betrieben, der normalerweise von einem Batteriepack mit einem Wechselrichter geliefert wird, der ebenfalls von denselben Unternehmen verkauft wird. EL-Draht wird irgendwann "durchbrennen", je nachdem, wie fest Sie es fahren. Der Draht selbst hat einen mit Phosphor beschichteten Mittelkern, der mit zwei ganz winzigen "Corona-Drähten" umwickelt ist. Mein EL-Kabel kam in bequemen 6-Fuß-Längen von CooLight.com; Jede Länge wurde mit einem Stecker an einem Ende und einer nicht leitenden Krokodilklemme am anderen Ende vorgelötet, um das "Schwanz" -Ende des Drahtes an etwas Handlichem zu befestigen. EL-Draht kann gelötet werden, es ist etwas knifflig, aber hier gibt es einige gute Anweisungen. Die Steckverbinder können jede grundlegende 2-Leiter-Variante sein. Verriegelnde, mit Haube versehene Anschlüsse sind wahrscheinlich am besten, um das Risiko eines versehentlichen Stoßes zu verringern. Ich habe die Anschlüsse von CooLight, aber es sieht so aus, als ob diese Anschlüsse von AllElectronics.com ziemlich gleich sind.

Schritt 2: EL-Draht mit Strom versorgen

EL-Draht wird über Batterien und einen AC-Inverter mit Strom versorgt. Ich habe meinen Wechselrichter von CoolLight.com bekommen, aber es sieht so aus, als ob genau dieser Artikel nicht mehr verfügbar ist. Suchen Sie nach einem Wechselrichter, der sowohl Ihrer bevorzugten Stromquelle (z. B. 1,5-V- oder 9-V-Batterien) als auch der Länge des EL-Kabels entspricht, das Sie fahren möchten. Meine Kabelsammlung betrug ungefähr 45 Fuß, also habe ich einen Wechselrichter bekommen, der mit 9 Volt läuft und 50 Fuß Kabel fahren kann.

Für eine längere Batterielebensdauer habe ich zwei 9-V-Batterien parallel mit einem kleinen Schalter verwendet. Der Umrichterausgang wird der Einfachheit halber durch einen Stecker geführt, der zu den EL-Kabelsteckern passt.

Schritt 3: Wickeln des Rohres

Die ursprüngliche Idee war eine Art "Friseurstange" aus sich drehendem, glühendem EL-Draht. Ich habe einen Abschnitt von 2 "ABS-Rohr verwendet, den ich herumgelegt hatte (PVC würde genauso gut funktionieren) und die Drähte darum geflochten. Ich wickelte 3 Drähte (alle rot) in eine Richtung und zwei gelbe plus einen grünen Draht in die andere Richtung.

Praktischerweise passen alle anderen Teile in die Röhre – die Batterien, der Schalter, der Wechselrichter und der Kabelbaum – und eine zusammengerollte Socke, die in die Röhre gestopft ist, hielt alles an Ort und Stelle.

Schritt 4: Machen Sie es sich drehen

Ich sammelte einige Motoren aus verschiedenen überschüssigen Läden; endlich einen schönen robusten DC-Job mit niedrigen Drehzahlen gefunden - perfekt! Die Motor-"Halterung" ist eigentlich nur eine Metall-Anschlussdose, in der der Motor aufgehängt ist. Ziemlich grob, aber etwas High-Techer als die Socke. Ich habe ein Netzteil aus einem ATX-Computernetzteil gemacht, nach ähnlichen Anweisungen. Das funktioniert super, denn um die Motordrehzahl zu ändern, muss ich nur ändern, welche Stecker ich verwende. Am besten wäre eine variable Stromversorgung. Doppelt wahr!

Schritt 5: Testläufe

Die ersten Läufe führten zu starkem Wackeln, da das Rohr an einem länglichen, zu flexiblen Glied außermittig aufgehängt war. Trotzdem waren die Fotos ziemlich cool, was mich ermutigte weiter zu basteln….

In diesen Bildern sind nicht alle Stränge beleuchtet - ich habe einen oder mehrere davon abgezogen, um zu sehen, wie es aussah. Der zweite Teil dieses Projekts (noch nicht abgeschlossen) besteht darin, einen Sequenzer zu bauen, den ich so programmieren kann, dass er nur die Drähte einschaltet, die in eine Richtung gehen, oder andere coole Muster macht. Im Moment muss ich den Motor stoppen und die Stecker der einzelnen Drähte manuell stecken oder trennen.

Schritt 6: Glücklicher Unfall

Ich habe sieben EL-Draht-Ständer, aber für dieses Projekt wurden nur sechs verwendet. Eines Abends wollte ich den "übrigen" blauen Ständer auf Helligkeit überprüfen, also steckte ich ihn in einen Stecker an der Röhre. Mir fiel ein den Motor einzuschalten. Die Ergebnisse waren sehr interessant.

Schritt 7: Unvorhergesehene Folgen

Ich befreite den Rest der Drähte von den ABS-Rohren und dachte, ich könnte noch mehr "glückliche Unfälle" der gleichen Art bekommen. Allerdings….. Mein erster Gedanke war, eine Art Schirmkonstruktion aus Kleiderbügeldraht zu konstruieren. Dies war völlig unbefriedigend. Durch die Flexibilität der Motoraufhängung und Wellenverbindung führte jede Unwucht fast sofort zu Verdrehungen & Flattern.

Als nächstes versuchte ich, eine stabilere Plattform zu schaffen, indem ich ein sechseckiges Stück Holz schnitt. Ich dachte, der Gyroskop-Effekt würde helfen. Außerdem wurde eine (meist) starre Verbindung zwischen Motor und rotierendem Teil entwickelt. Trotzdem hat es nicht geholfen. Entweder muss das gesamte Motor- / Ankerpaket fest an etwas befestigt werden oder Anker und Drähte müssen perfekt ausbalanciert sein. Eine Sache, die zu helfen scheint, ist das erhöhte Gewicht an der Unterseite.

Schritt 8: Ein neuer Ansatz…

Anstelle eines Kreises habe ich eine Stange zum Anbringen der EL-Drähte ausprobiert, da ich dachte, es wäre einfacher, eine gerade Stange als einen Kreis (Sechseck) auszugleichen. Es schien besser zu funktionieren, insbesondere mit einer stark gewichteten unteren Stange, aber es gab immer noch ein Problem mit der Instabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten gab es jedoch einen schönen "konzentrischen Säuleneffekt", der ziemlich stabil schien. Ich muss noch eine Möglichkeit finden, den Motor fest zu befestigen - ich denke, das würde bei der Instabilität helfen

Schritt 9: Der Sequenzer (Design)

Der 8-Kanal-Sequenzer schaltet die Drähte nach programmierten Mustern um. Es verwendet einen Basic Stamp II Mikroprozessor. Das Design basiert auf Mikey Sklars el Pants & bag und Greg Sohlbergs Rhino-8 Sequencer. Ich habe den Basic Stamp II für den Prozessor verwendet und bin mit Gregs Vorschlag gegangen und habe einen 9-Pin-Anschluss mit 8 HV-Ausgängen und einem "gemeinsamen" anstelle von einzelnen 2-Pin-Anschlüssen für jeden der 8 EL-Drahtkanäle verwendet. Für meinen ersten Versuch habe ich Triacs für den EL-Ausgang verwendet. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht richtig funktionierte – die Triacs wurden die ganze Zeit ausgelöst. Ich bin mir nicht sicher, was schief gelaufen ist, aber so viel Spannung in der Nähe des Stempels hat mich trotzdem nervös gemacht, also habe ich die Schaltung umgestaltet, um optoisolierte Triacs zu verwenden. Diese kommen in 6-poligen DIP-Gehäusen und bestehen aus einer LED neben einem lichtempfindlichen Triac, so dass die Nieder- und Hochspannung getrennt gehalten werden können. Ich habe MOC3031M von Mouser verwendet. Das Schema ist unten gezeigt. Die MOCs werden eigentlich als Trigger für normale Triacs verwendet. Nur das Verdrahten des HV mit den MOCs funktioniert nicht. Um die Platine zu erstellen, habe ich meine hausgemachte PCB-Technik verwendet, die in meinem instructable hier ausführlich erklärt wird. Teileliste: (1) Basic Stamp II (plus separates Programmierboard - kommt mit / BS-Starterkits)(1) 24-polige DIP-Buchse, 0,6" (Sie müssen den Stempel für die (Neu-)Programmierung entfernen können)(1) Diode(8) 330 Ohm, 1/4 Watt Widerstände(8) Optoisolatoren, 6-poliges DIP-Gehäuse, MOC3031M oder ähnlich (ich habe Mouser #512-MOC3031-M verwendet)(8) Triacs, 400 V oder höher, TO-92-Gehäuse (ich habe Mouser #511-Z0103MA verwendet)(1) 9 -Pin-Anschluss (ich habe CAT # CON-90 von allelectronics.com verwendet, aber alles ähnliche würde funktionieren) (3) 2-Pin-Verriegelungsanschlüsse (ich habe einige verwendet, die von einer früheren Bestellung an coolight.com übrig waren, also schon passte zu meinen Wechselrichter- / Akku-Ein- und -Ausgängen, aber es sieht so aus, als ob allelectronics.com Teil #CON-240 dasselbe ist) (1) 2-poliger Header-Anschluss (optional - für den Aux-Eingang - habe ich nicht getan) benutze es auf meinem Board)Eine Anmerkung zu den Anschlüssen: Ich habe meine Sequenz entworfen cer und andere Teile können leicht für andere Projekte wiederverwendet werden. Alle Hauptteile (Akku, Sequenzer, Kabelbaum, Wechselrichter und Kabel) sind also separate Teile, die die gleichen Steckverbinder verwenden. Auf diese Weise kann ich den Wechselrichterausgang direkt an einen EL-Kabelstrang anschließen, um ihn zu testen, oder nur ein paar Sequenzerkanäle anstelle aller 8 verwenden oder den Sequenzer überhaupt nicht verwenden. Alle Eingänge (HV in die EL-Kabel, 9V in die Sequenzerplatine, 9V in den Inverter) verwenden Buchsen; Alle Ausgänge (9V aus dem Batteriepack, HV aus dem Wechselrichter, HV aus dem Kabelbaum) verwenden Stecker. Die einzige Ausnahme ist der 9-polige Anschluss, den ich verwendet habe, um die HV-Ausgänge der Sequenzerplatine zu organisieren. Mit diesem Stecker kann ich den Kabelbaum entsprechend den Anforderungen eines bestimmten Projekts rekonstruieren, ohne dass ein Durcheinander von Steckern aus der Sequenzerplatine sprießt. Vielleicht möchten Sie aus Sicherheitsgründen einen anderen Steckertyp für die HV-Seite verwenden, oder Sie möchten möglicherweise eine andere Anordnung/ein anderes Steckersystem verwenden. Andere Sequencer-Builder (Mikey) verwenden Flachbandkabel für die Ausgänge; das ist auch eine gute idee……was auch immer für dich funktioniert!Eine Anmerkung zum Controller: Ich habe die Basic Stamp II aus mehreren Gründen verwendet. Zuallererst hatte mein Kollege mir eine geliehen, zusammen mit dem Programmierboard, also war es kostenlos. Außerdem bin ich völlig neu in der Controller-Programmierung, habe aber BASIC vor Jahren gelernt, daher schien die BSII sehr einfach zu erlernen - und das war es auch. Schließlich verfügt der BSII über einen eigenen Onboard-Spannungsregler, der das Schaltungsdesign vereinfacht. Sie könnten fast jede Art von programmierbarem Mikrocontroller verwenden, wie einen PIC oder was auch immer. Offensichtlich wären die Pinbelegungen anders, und Sie müssten einen Spannungsregler in das Design einbeziehen.

Schritt 10: Sequenzer (Aufbau & Programmierung)

Hier ist das letzte Sequencer-Board. Um das Board zu erstellen, habe ich meine hausgemachte PCB-Technik verwendet, die in meinem instructable hier ausführlich erklärt wird. Der Mikrocontroller wird über den Basic Stamp Editor mit einfachen Basic-Sprachbefehlen programmiert. Die Programmierung des Stempels erfolgt über eine separate Platine mit einer seriellen Schnittstelle zum Anschluss an meinen Computer. Sobald der Stempel programmiert ist, kann er von der Programmierplatine entfernt und einsatzbereit auf die Sequenzerplatine gesteckt werden. Ich habe (bisher) zwei BS2-Programme geschrieben, um den Sequenzer auszuführen. SEQ1 verwendet den Zufallszahlengenerator, um aus einem festen Satz von Mustern zum Ein- und Ausschalten der Ausgangspins auszuwählen. Jedes der 20 Muster umfasst ein einzelnes Byte. Die sechs Bits ganz links steuern sechs Ausgänge (Pins 2-7). Die beiden Bits ganz rechts definieren die Dauer der Musteranzeige: 00 = 5 Sekunden; 01 = 10 Sekunden; 10 = 20 Sekunden; 11 = 40 Sekunden. Nichts davon ist natürlich wirklich zufällig; es gibt nur 20 Muster und sie sind vorbestimmt. SEQ2 ist ganz anders. Es führt zuerst eine Reihe von "Chase"-Mustern durch – die Ausgänge 1-6 werden sequentiell in eine Richtung eingeschaltet; dann werden zwei benachbarte Ausgänge eingeschaltet und verfolgt, dann drei usw. Nachdem alle Drähte leuchten, wiederholen sich die Lauflichter mit absteigender Anzahl leuchtender Drähte in der entgegengesetzten Richtung zu den aufsteigenden Lauflichtern. Als nächstes folgt eine Reihe von konstanten Beleuchtungen von 1, 2, 3, 4, 5 und 6 benachbarten Saiten, gefolgt von derselben in umgekehrter Reihenfolge. Dann wiederholt sich das Ganze in einer großen Schleife. Die beiden Videos zeigen die Sequenz ohne sich zu drehen. Der Sequenzer kann natürlich auch für andere Projekte außer diesem verwendet werden…..

Schritt 11: Strukturelle Änderungen

Für das endgültige Design habe ich ein Stück 7 "24-Gauge-Stahlabzugsrohr verwendet. Dieses Rohr ist schön und solide, ziemlich schwer und schwarz pulverbeschichtet. Sehr attraktiv, aber etwas schwierig zu bearbeiten. Ich habe 1/4" gebohrt " Löcher auf beiden Seiten, oben und unten, für Gewindestangen. Die Stange oben geht auch durch einen großen 32-Unzen-Joghurtbehälter, der die Batterien, den Wechselrichter und den Sequenzer enthält. Ich stopfte alte Socken hinein, um die Elektronik zu sichern.

In der Nähe der Mitte der oberen Gewindestange befinden sich vier Muttern, die verschoben und festgezogen werden können, um die Position des Aufhängepunkts zu fixieren. Die Naht an der Seite des Rauchrohrs erhöht das Gewicht auf einer Seite und bringt das Rohr aus dem Gleichgewicht, sodass ich in der Lage sein musste, die Balance einzustellen. Ich habe auch einige schwere Unterlegscheiben entlang der unteren Stange mit Flügelmuttern befestigt, damit auch diese bewegt werden können, um die Balance einzustellen.

Schritt 12: Fertig (?)

Nun, es funktioniert jetzt und sieht sehr cool aus - aber die Fotos können nicht zeigen, wie es im Betrieb wirklich aussieht. Ich werde versuchen, ein paar Videoclips hinzuzufügen….. Einige der Verfolgungsjagden sind wirklich hypnotisch. An einer Stelle, wenn sich die Drähte spiralförmig nach oben drehen, verschieben sich die beleuchteten Drähte beispielsweise mit ungefähr der gleichen scheinbaren Geschwindigkeit nach unten, so dass es aussieht, als würde ein einzelner Draht durch die gesamte Farbpalette blitzen, während er bewegungslos bleibt.

Interessant ist auch das Beobachten des "Ablass"-Endes der Röhre…. der Winkel der Drähte nimmt (bezogen auf das Rohrende) in der Nähe der Enden ab, so dass es eine Art (schwer zu beschreibender) "Nachlauf"-Effekt gibt, wenn die glühenden Drähte das Ende der Spinnhülse erreichen. Es könnte auch eine optische Täuschung sein; Ich kann es nicht genau sagen. Das Rohr wackelt beim Hochdrehen stark, pendelt sich dann aber auf ein erträgliches Maß ein. Ich glaube nicht, dass ich alle Wackeln beseitigen kann. Eine mögliche Richtung für die zukünftige Entwicklung wäre, den Motor mit einem Magneten und der oberen Stützstange mit einem magnetischen Tonabnehmer zu versehen, damit ich den Sequenzer auf die Drehung der Pfeife einstellen kann. Irgendwelche Vorschläge? Der Sequencer selbst könnte durch Hinzufügen einer seriellen Schnittstelle verbessert werden, so dass er programmiert werden kann, ohne den Basic Stamp vom Board entfernen zu müssen….. Es sind ein paar Quicktime-Videos angehängt, die eine Vorstellung davon geben, wie das aussieht.

Schritt 13: Aber warten Sie, es gibt noch mehr …

Ich war immer noch nicht zufrieden mit (a) dem übermäßigen Wackeln und (b) der allgemeinen Grobheit des Aufbaus, mit mehreren verschiedenen Untereinheiten, die jedes Mal zusammengebaut werden müssen. Also ging ich zurück zum PVC-Rohr für das Hauptrohr. Der Motor ist jetzt in PVC-Armaturen eingeschlossen, wobei oben eine 3"-Endkappe fest am Motorgehäuse befestigt ist. Die Motorwelle ist mit einem kurzen Stück dünnwandigem 3"-PVC-Abflussrohr verbunden. Die "Glocke" oder Bördelung an diesem Rohr ist nur größer als der Durchmesser des Motorgehäuses. Zwischen der Motorbaugruppe und der Hauptröhre befindet sich ein abnehmbarer 3"-Anschluss. Der Sequenzer und das EL-Netzteil befinden sich jetzt an der Unterseite der Hauptröhre, die von einer weiteren abnehmbaren 3"-Kappe mit einem Loch für den Schalter abgedeckt wird.

Dieses neue Design ist viel eigenständiger und attraktiver – es ist jetzt eine einzige Einheit (außer der separaten Stromversorgung für den Motor). Die Motorbaugruppe kann bei Bedarf abgenommen werden und der Motor selbst ist komplett umschlossen. Das Beste von allem ist, dass die starre Struktur das Wackeln praktisch eliminiert, sodass ich es jetzt mit fast jeder Geschwindigkeit fahren kann.