Varmint-Detektor - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Die von mir entworfene Platine ist ein „Varmint Detector“. Varmint: Substantiv, nordamerikanisches Informel - ein lästiges Wildtier. In meinem Fall greifen Krähen und Streifenhörnchen unseren Garten an. Sie sind wirklich kein großes Problem, dies ist nur meine Ausrede, um ein solarbetriebenes Gerät zu bauen.

Varmint Detector ist ein solarbetriebener bewegungsaktivierter MP3-Player zum Abschrecken von Tieren aus einem Garten.

Szenario: Tier bewegt sich vor dem Detektor, Detektor macht Geräusche, Detektor löst andere Detektoren aus, viel mehr Lärm, Tier flieht.

Die Erkennung übernimmt ein gemeinsames HC-SR501 PIR-Modul.

Das Geräusch wird von einem Lautsprecher erzeugt, der an einen 8002a Mono-Verstärker angeschlossen ist.

Der Verstärker wird von einem YX5200-24SS MP3-Chip gespeist.

Die über 100 MP3-Clips werden auf einem W25Q64JVSSIQ NOR Flash-Chip gespeichert.

Das Onboard-Laden des NOR-Flash wird mit einem LVC125A-Pufferchip ermöglicht (isoliert den NOR-Flash-Chip).

Andere Detektoren werden mit einem RFM69CW 433MHz-Transceiver ausgelöst (der auch zum Stummschalten über eine Handfernbedienung verwendet wird).

Alles wird von einem ATtiny84A-Mikrocontroller gesteuert.

Der Strom für die Platine wird von einem LM3671 DC-DC-Abwärtswandler (an Bord) in 3v3 umgewandelt.

Der Strom des Solarpanels wird in einem einzigen wiederaufladbaren 18650 3,7 V (4,2 V bei voller Ladung) Li-Ionen-Akku gespeichert.

Das Laden der Batterie übernimmt ein Lithium-Batterielademodul TP4056.

Das Panel ist ein einzelnes 5V 1,25W 110x69mm monokristallines Silikon-Epoxid-Solarpanel.

Betrieb:

Der Detektor wird durch Einlegen einer Batterie eingeschaltet. Nach dem Einschalten gibt das Gerät dem Benutzer 20 Sekunden Zeit, um den Bereich zu verlassen, bevor es auf Bewegungen und/oder Warnungen von anderen Detektoren reagiert. Wenn etwas den Detektor auslöst, beginnt er mit der Wiedergabe einer Liste von MP3-Soundclips. Der abgespielte MP3-Clip wird dadurch bestimmt, wo er aufgehört hat oder der von einem anderen Detektor an ihn gesendete Index. Die Clips werden so lange abgespielt, wie im Bereich eine Bewegung erkannt wird. Der Player stoppt, wenn 10 Sekunden lang keine Bewegung erfolgt. Wenn alle Detektoren abgespielt werden, spielen sie alle denselben Clip ab (wenn auch nicht perfekt synchron). Wenn der Benutzer den Bereich betreten muss, in dem die Detektoren platziert sind, kann er die Detektoren mit einer Fernbedienung stummschalten. Wenn der Benutzer geht, verwendet er die Fernbedienung, um die Melder in den Standby-Modus zu versetzen. Um die Batterie nachts zu schonen, schaltet sich der Melder bei Dunkelheit ab.

Die Fernbedienung mit drei Tasten ist eine Detektorplatine ohne MP3-Bereich.

Die 3D-Teil-STL-Dateien sind auf thingiverse verfügbar:

Der Schaltplan ist im nächsten Schritt beigefügt

Quellen sind auf GitHub:

Wenn Sie daran interessiert sind, einen zu bauen, werden die Teileliste und die Board-Gerber-Dateien auf PCBWay.com geteilt.

Schließlich kann dieses Board mit ein wenig Optimierung auch für andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise für die oben erwähnte Fernbedienung. Sie können den Bewegungssensor auch entfernen und ihn einfach verwenden, um MP3-Clips aus der Ferne abzuspielen. Oder Sie können den MP3-Abschnitt entfernen und ihn für die Fernerkennung verwenden, z. B. wenn E-Mails in Ihrem Postfach abgelegt werden. Für ein anderes Projekt, das diesen MP3-Chip verwendet, siehe

Schritt 1: Anleitung zum Zusammenbauen der Platine

Anweisungen zum Zusammenbauen des Boards (oder fast jedes kleinen Boards) folgen. Wenn Sie wissen, wie man eine SMD-Platine zusammenbaut, springen Sie zu Schritt 12. Beginnen Sie bei Schritt 12 mit detaillierten Schritten zum Zusammenbau eines Detektors und einer Fernbedienung. Einige der Informationen sind etwas fortgeschritten, z. B. die Schritte, die beschreiben, wie eine Skizze auf den verwendeten Mikrocontroller heruntergeladen und MP3-Dateien in das EEPROM geladen werden.

Schritt 2: Montieren Sie die Platine

Mit einem kleinen Stück Holz als Montageblock keile ich die Leiterplatte zwischen zwei Stück Schrott-Prototyp-Platine. Die Prototypenplatinen werden mit Doppelklebeband (kein Klebeband auf der Platine selbst) am Montageblock gehalten.

Schritt 3: Lotpaste auftragen

Tragen Sie Lötpaste auf die SMD-Pads auf und lassen Sie alle Durchgangsloch-Pads frei. Als Rechtshänder arbeite ich in der Regel von links oben nach rechts unten, um das Verschmieren der bereits aufgetragenen Lotpaste zu minimieren. Wenn Sie die Paste verschmieren, verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, z. B. zum Entfernen von Make-up. Vermeiden Sie die Verwendung eines Kleenex/Taschentuchs. Die Kontrolle der Paste, die auf jedes Pad aufgetragen wird, ist etwas, das Sie durch Versuch und Irrtum herausfinden. Sie wollen nur einen kleinen Klecks auf jedem Pad. Die Größe des Tupfens hängt von der Größe und Form des Pads ab (ungefähr 50-80% Bedeckung). Verwenden Sie im Zweifelsfall weniger. Bei Pins, die eng beieinander liegen, wie das bereits erwähnte LVC125A TSSOP-Paket, tragen Sie einen sehr dünnen Streifen über alle Pads auf, anstatt zu versuchen, jedes dieser sehr schmalen Pads mit einem separaten Tupfer zu versehen. Wenn das Lot geschmolzen ist, führt die Lötstoppmaske dazu, dass das Lot zum Pad wandert, so wie Wasser nicht an einer öligen Oberfläche haftet. Das Lot wird perlen oder wandern in einen Bereich mit einem freiliegenden Pad.

Ich verwende eine Lötpaste mit niedrigem Schmelzpunkt (137C Schmelzpunkt)

Schritt 4: Platzieren Sie die SMD-Teile

Platzieren Sie die SMD-Teile. Ich mache das von links oben nach rechts unten, obwohl es keinen großen Unterschied macht, außer dass Sie weniger wahrscheinlich einen Teil verpassen. Tippen Sie leicht auf jedes Teil, um sicherzustellen, dass es flach auf dem Board sitzt. Beim Platzieren eines Teils verwende ich zwei Hände, um die genaue Platzierung zu unterstützen.

Überprüfen Sie die Platine, um sicherzustellen, dass sich alle polarisierten Kondensatoren in der richtigen Position befinden und alle Chips richtig ausgerichtet sind.

Schritt 5: Zeit für die Heißluftpistole

Ich verwende eine Niedertemperatur-Lötpaste (keine saubere bleifreie Niedertemperatur-Lötpaste). Halten Sie die Pistole senkrecht zur Platine etwa 4 cm über der Platine. Das Lot um die ersten Teile braucht eine Weile, um zu schmelzen. Seien Sie nicht versucht, die Dinge zu beschleunigen, indem Sie die Waffe nahe an das Brett heranführen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass die Teile herumgeblasen werden. Sobald das Lot schmilzt, fahren Sie mit dem nächsten überlappenden Abschnitt der Platine fort. Arbeiten Sie sich rund um das Board vor.

Ich benutze eine YAOGONG 858D SMD Heißluftpistole. (Bei Amazon für weniger als 40 US-Dollar.) Das Paket enthält 3 Düsen. Ich verwende die größte (8mm) Düse. Dieses Modell/dieser Stil wird von mehreren Anbietern hergestellt oder verkauft. Ich habe überall Bewertungen gesehen. Bei mir hat diese Waffe einwandfrei funktioniert.

Schritt 6: Reinigen/Entfernen des SMD-Flusses

Die von mir verwendete Lotpaste wird als „no clean“beworben. Sie müssen die Platine reinigen, sie sieht viel besser aus und entfernt alle kleinen Lotperlen auf der Platine. Gießen Sie mit Latex-, Nitril- oder Gummihandschuhen in einem gut belüfteten Raum eine kleine Menge Flussmittelentferner in eine kleine Keramik- oder Edelstahlschale. Verschließen Sie die Flasche mit dem Flussmittelentferner wieder. Tupfe die Bürste mit einer harten Bürste in den Flussmittelentferner und schrubbe einen Bereich der Platte. Wiederholen Sie dies, bis Sie die Brettoberfläche vollständig geschrubbt haben. Dazu verwende ich eine Waffenreinigungsbürste. Die Borsten sind steifer als bei den meisten Zahnbürsten.

Schritt 7: Platzieren und löten Sie alle Troglochteile

Nachdem der Flussmittelentferner von der Platine verdunstet ist, platzieren und löten Sie alle Teile des Durchgangslochs, vom kürzesten zum höchsten, nacheinander.

Schritt 8: Bündig geschnittene Lochstifte

Schneiden Sie mit einer Bündigschneiderzange die Durchgangslochstifte an der Unterseite der Platine ab. Dies erleichtert das Entfernen der Flussmittelrückstände.

Schritt 9: Erhitzen Sie die Durchgangslochstifte nach dem Abschneiden wieder

Für ein schönes Aussehen erhitzen Sie das Lot auf den Durchgangslochstiften nach dem Clippen erneut. Dadurch werden die vom Bündigschneider hinterlassenen Scherspuren entfernt.

Schritt 10: Entfernen Sie das Durchgangsloch-Flussmittel

Reinigen Sie die Rückseite der Platine mit der gleichen Reinigungsmethode wie zuvor.

Schritt 11: Anlegen der Stromversorgung an die Platine

Legen Sie Strom an die Platine an (nicht mehr als 5 Volt). Wenn nichts brät, messen Sie 3v3 am Ausgang des DC-DC-Reglerabschnitts (dicke Spur, die zwei MOSFETs speist.) Sie können dies auch über den Kondensator C3 neben dem ATtiny84A messen.

Schritt 12: Stellen Sie die ATtiny84A-Sicherungen ein

In diesem Schritt werden die Prozessorgeschwindigkeit und die Taktquelle festgelegt. In diesem Fall sind es 8MHz über den internen Resonator.

Ich mache dies mit einem ISP, insbesondere dem, den ich entworfen habe (siehe https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…). Sie können jeden AVR-ISP wie Arduino als ISP verwenden, der auf einem Steckbrett gebaut ist. Sehen Sie sich das Arduino als ISP-Beispiel aus dem Arduino-IDE-Beispielmenü an.

Achtung, Anweisungen für Mac OS voraus. Ich bin kein Windows-Benutzer.

Für diesen Schritt könnten Sie dies wahrscheinlich von der Arduino IDE aus über "Burn Bootloader" tun, aber ich bevorzuge dies von einem BBEdit-Arbeitsblatt (Sie könnten dies auch von einem Terminal-Fenster aus tun)

Verbinden Sie das ISP-Kabel vom ICSP-Header auf der Platine mit dem 3v3-ISP. Stellen Sie den DPDT-Schalter in der Nähe des ICSP-Headers auf "PROG".

Ganz wichtig: Sie müssen einen 3v3-ISP verwenden, da Sie sonst Komponenten auf dem Board beschädigen können

Wenn der ISP Strom liefert, trennen Sie die Stromversorgung von der Platine. Ich verwende ein 5-adriges ISP-Kabel anstelle eines 6-adrigen Kabels. Das 5-adrige Kabel liefert keinen Strom. Auf diese Weise kann ich Änderungen an der Software vornehmen, ohne das Board zwischen den Uploads mit Strom versorgen zu müssen.

Lauf:

# ATtiny84A 8Mhz, interne Uhr/Applications/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C /Applications/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD oben sollte durch den seriellen USB-Port ersetzt werden, der mit dem ISP verbunden ist.

Schritt 13: Laden Sie die Varmint-Detektorskizze

Wenn Sie noch nie einen ATtiny-Mcu verwendet haben, müssen Sie über den Arduino Boards Manager (Tools->Board->Boards Manager) das attiny-Paket von David A. Mellis installieren. Suchen Sie im Boards-Manager-Fenster nach ATtiny. Wenn das Paket nicht angezeigt wird, müssen Sie "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" zu den Arduino-Einstellungen - Additional Boards Manager hinzufügen URLs. Gehen Sie zurück zum Board-Manager-Fenster, um das Paket zu installieren.

Sobald das Paket installiert ist, müssen Sie die Varmint Detector-Software von GitHub herunterladen:

Sie können diese Quellen mit Ihren aktuellen Arduino-Dateien zusammenführen, aber eine bessere Möglichkeit wäre, sie in einem Ordner namens Arduino Tiny zu platzieren und dann den Arduino-Preferences-Pfad so einzustellen, dass er auf diesen Ordner verweist. Auf diese Weise halten Sie die ATtiny-Quellen getrennt.

Stellen Sie das Board (Tools->Board) auf ATtiny24/44/84 ein. Stellen Sie den Prozessor auf ATtiny84 und die Uhr auf interne 8MHz.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie den Programmierer (Tools->Programmer) auf Arduino als ISP ein.

Kompilieren Sie die Skizze des Varmint-Detektors. Wenn das gut geht, laden Sie die Skizze mit der gleichen Verkabelung und dem ISP hoch, mit dem die Sicherungen im vorherigen Schritt eingestellt wurden.

Schritt 14: Erstellen Sie die MP3-FAT-Hex-Datei

Die MP3-FAT-Hex-Datei kann mit meiner Mac OS FatFsToHex-Anwendung erstellt werden. Wenn Sie ein Windows-Benutzer sind, besteht das Endziel darin, ein Image eines FAT16-Dateisystems zu erhalten, das alle MP3-Dateien enthält, die auf dem Varmint-Detektor abgespielt werden sollen, der auf das NOR-Flash-EEPROM geladen wird. Die Dateireihenfolge innerhalb des FAT-Stammverzeichnisses bestimmt die Wiedergabereihenfolge.

Wenn Sie einen Mac besitzen oder Zugriff auf einen haben, laden Sie die FatFsToHex-Anwendung von GitHub herunter:

Beachten Sie, dass Sie die Anwendung nicht erstellen müssen. In diesem Repository befindet sich eine ZIP-Datei mit der erstellten Anwendung.

Nachdem Sie sich für die MP3-Dateien entschieden haben, die Sie auf dem Board abspielen möchten, starten Sie die FatFsToHex-Anwendung und ziehen Sie die Dateien in die Dateiliste. Legen Sie die Wiedergabereihenfolge fest, indem Sie die Dateien in der Liste anordnen. Wenn es sich um einen Satz MP3-Dateien handelt, von denen Sie glauben, dass Sie ihn mehr als einmal verwenden könnten, speichern Sie den Satz mit dem Befehl save (⌘-S) auf der Festplatte. Exportieren (⌘-E) die MP3-Hex-Datei auf eine SD-Karte und nennen Sie die Datei FLASH. HEX.

Ich bezweifle, dass jemand tatsächlich eines dieser Boards bauen wird, aber wenn es jemand tut und Sie beim Erstellen der MP3-Hex-Datei nicht weiterkommen, kontaktieren Sie mich und ich baue es für Sie.

Schritt 15: Laden Sie die MP3-Dateien auf das NOR-Flash-EEPROM

Für diesen Schritt benötigen Sie einen Arduino als ISP (oder das von mir entworfene Board) und ein 6-adriges ISP-Kabel. Sie müssen ein 6-adriges Kabel verwenden, da der MOSFET, der den MP3-Bereich mit Strom versorgt, ausgeschaltet ist. Sie sollten auch die Stromversorgung vom Stromanschluss des Boards trennen.

Wenn Sie nicht den von mir entworfenen ISP verwenden, muss der von Ihnen verwendete ISP mit meiner Hex Copier-Skizze geladen werden und ein SD-Kartenmodul gemäß den Anweisungen in der HexCopier-Skizze haben. Die HexCopier-Skizze kann auf jedem Arduino mit einem ATmega328p (und mehreren anderen ATMegas) ausgeführt werden. Diese Skizze befindet sich im GitHub FatFsToHex-Repository.

Stellen Sie den DPDT-Schalter in der Nähe des NOR-Flash-EEPROM auf PROG. Verbinden Sie das 6-polige ISP-Kabel zwischen dem ISP und dem NOR FLASH-Header mit GND, wie auf der Platine markiert, um die richtige Ausrichtung des Steckers zu bestimmen.

Sobald die Stromversorgung mit der eingelegten SD-Karte und der Baudrate eines seriellen Monitors auf 19200 eingestellt ist, senden Sie der Skizze einen Buchstaben C und ein Return-Zeichen ("C\n" oder "C\r\n"), um zu starten die Kopie. Sehen Sie sich den Screenshot für die erwartete Antwort der Kopiererskizze an, die auf dem ISP ausgeführt wird.

Schritt 16: Aufbau des Gehäuses

Wie bereits erwähnt, können die 3D-STL-Dateien von Thingiverse heruntergeladen werden:

Alle Teile werden mit einer Füllung von 20 % gedruckt. Nur die BracketBase.stl sollte mit Unterstützung von "Touching Buildplate" gedruckt werden.

Drucken Sie die folgenden Teile: Schachtel, Abdeckung, Platte, Halterung und Mutter, wobei die Halterungsbasis wie oben beschrieben separat gedruckt wird.

Während Sie mehrere Stunden warten, bis das Gehäuse gedruckt ist, werden in den nächsten Schritten die Änderungen an den gekauften Modulen und das Erstellen der Kabelbaugruppen beschrieben.

Alle 3D-Teile wurden mit Autodesk Fusion 360 entworfen.

Schritt 17: Entfernen Sie den 3v3-Regler vom Bewegungsmelder

Das Bewegungsmeldermodul HC-SR501 wird mit einem 3v3-Spannungsregler geliefert, da die Platine für 5V ausgelegt ist. Die Varmint-Detektorplatine läuft mit 3v3, daher sollte der Regler entfernt werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Regler keine Probleme verursacht, überspringen Sie diese Änderung.

Die Bilder oben sind die vor und nach der Modifikation. Der Regler wird mit der Heißluftpistole entfernt. Ich habe den Elektrolytkondensator in der Nähe des Reglers mit etwas Aluminiumfolie geschützt. Nachdem der Regler entfernt wurde, fügen Sie einen 0603 0-Ohm-Jumper hinzu, wie auf dem Foto gezeigt (ein Klecks Lötzinn funktioniert auch).

Schritt 18: Optional: Entfernen Sie den USB-Anschluss vom Lademodul

Das Lithium-Lademodul 18650 TP4056 verfügt über einen optional abnehmbaren USB-Anschluss. Wenn es nicht entfernt wird, müssen Sie es nur mit einer längeren Schraube an der Seite der Detektorbox befestigen.

Die beim Entfernen des Steckers verwendete Schraube ist ein M2,5x4 Linsenkopf mit Unterlegscheibe. Sie benötigen keine Unterlegscheibe, wenn der USB-Anschluss nicht entfernt wird (der USB-Anschluss reicht weit genug, um den Schraubenkopf zu erfassen.)

Schritt 19: Bauen Sie die Kabel

Die meisten Steckverbinder sind JST XH2.54, mit Ausnahme eines 3-poligen Dupont-Steckverbinders (obwohl Sie JST dafür ersetzen könnten.) Bei den JST-Steckern löten Sie die Drähte an die Steckerstifte und verwenden dann einen Schrumpfschlauch, um die Lötstelle abzudecken. Sie stellen männliche JST-Crimpstifte und Steckergehäuse her, aber sie sind schwer zu finden und die Kosten nicht wert.

Sie benötigen ein Crimpwerkzeug. Ich benutze ein Iwiss SN-01BM. Diese Crimpzange verarbeitet die JST- und Dupont-Pins. Diese hochwertige Crimpzange funktioniert viel besser als die No-Name-Crimpzange und kostet nur etwa 5 US-Dollar mehr. Der Draht sollte konsequent auf 2 mm abisoliert werden. Das erste Foto ist mit Anmerkungen versehen, um die Kabellängen und die anzuschließenden Stecker zu zeigen. Der gesamte Draht ist 26 AWG. Schneiden Sie die Drähte auf die abgebildeten Längen ab, isolieren Sie alle Enden auf 2 mm ab, außer dem Solarabgriff, wo ein Ende jedes Kabels 4 mm betragen sollte. Die 4mm Enden werden zusammengedreht und vor dem Löten an die Steckerstifte gelötet (siehe Fotos)

HINWEIS: Die Stifte am 16-cm-Kabel für das Solarpanel sollten erst nach der Montage der Solarpanel-Montagehalterung angebracht werden.

Wenn Sie noch nie ein Crimpwerkzeug verwendet haben: Setzen Sie einen weiblichen Stift in den kleineren der beiden Crimpschlitze ein, wobei die "Flügel" des Stifts nach oben zeigen. Die Entfernung des Stifts auf der anderen Seite des Gesenks wird dadurch bestimmt, wo der blanke Draht an den Stift gecrimpt wird. Sehen Sie sich die Fotos an, die einen JST-Pin in der Matrize zeigen. Drücken Sie den Crimpzangengriff gerade so weit zusammen, dass der Stift nicht aus der Crimpbacke/-matrize herausfällt. Führen Sie den Draht ein, bis Sie sehen, dass das blanke Ende aus der gegenüberliegenden Seite herausschaut. Die Ausrichtung des gebondeten Drahts bestimmt, wie der Stift mit dem Stecker zusammenpasst. Die richtige Ausrichtung finden Sie auf dem Foto. Drücken Sie, während sich der Draht in der Matrize befindet, den Crimper-Griff langsam zusammen, bis Sie die Freigabe der Crimper-Ratsche hören. Sie wollen NICHT sehen, wie stark Sie den Crimp-Griff zusammendrücken können. Wenn Sie über den Punkt des Lösens der Ratsche hinausdrücken, können Sie den Draht im Stift abscheren und es nicht einmal bemerken, bis Sie versuchen, das Kabel zu verwenden. Wenn bei der korrekten Verwendung der Crimpzange Drahtabrisse auftreten, muss die Crimpzange angepasst werden. Für diese Einstellung befindet sich eine Mutter am Griff.

Schritt 20: Montieren Sie die Solarpanel-Montagehalterung

Die verwendeten Namen beziehen sich auf die Dateinamen der 3D-STL-Teile.

Testen Sie den Sitz von BracketBase und Mutter, passen Sie die BracketBase/Mutter nach Bedarf an. Wenn Sie ohne Unterstützung gedruckt haben, sollte es in Ordnung sein. Alle von mir passen ohne Reinigung.

Drücken Sie eine M3-Mutter in die BracketBase (keine Sorge, sie festzuziehen, die Schraube zieht sie ein.) Verbinden Sie die BracketBase mit der Bracket und testen Sie die Passform. Sobald Sie mit der Passform zufrieden sind, verbinden Sie die beiden Teile mit einer M3x22mm Flachkopfschraube (ich schneide eine 25mm Flachkopfschraube zu.) Wenn Sie mit der Passform zufrieden sind, trennen Sie die beiden Teile und legen Sie die BracketBase beiseite.

Bringen Sie die Halterung mit zwei M3x8-Flachkopfschrauben trocken an der Platte an. Wenn die Teile richtig ausgerichtet sind, ziehen Sie die Schrauben heraus und tragen Sie eine dünne Schicht Epoxid-Kunststoff auf die Halterungsfläche, die mit der Platte zusammenpasst. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest und warten Sie, bis das Epoxid ausgehärtet ist.

Führen Sie ein Ende des 16cm rot/schwarzen 26 AWG gebondeten Drahtes durch die verbundene Halterung und Platte. Löten Sie die Drähte wie im Bild gezeigt an das Solarpanel.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Vorderseite des Solarmoduls erst, nachdem die Montagehalterung montiert ist.

Reinigen Sie die Rückseite des Solarpanels mit PCB-Reiniger.

Wenn Ihr Solarpanel flach ist, führen Sie eine Silikonraupe um den Rand der Platte. Wenn Ihr Solarpanel verzogen ist, verwenden Sie stattdessen eine dünne Schicht Epoxid-Kunststoff. Ich hatte eine verzogene Platte, die mit Silikon auseinander ging. Silikon wird bevorzugt, da Sie das Solarpanel bei Bedarf entfernen/wiederverwenden können. Bei Epoxidharz ist es schwierig, die Platte zu entfernen.

Klemmen Sie das Solarpanel an die Platte und warten Sie, bis der Klebstoff ausgehärtet ist.

Führen Sie den Draht durch die BracketBase. Ziehen Sie die 22-mm-Schraube fest. Crimpen Sie die JST-Buchsenstifte an die Drähte. Bringen Sie den Stecker an.

Schritt 21: Fügen Sie die internen Boxteile hinzu

Löten Sie die beiden Ladekabel an die Ladeplatine (die Platine ist gut markiert)

Passen Sie die Innenteile trocken an.

Schneiden Sie die 18650 Batteriehalterdrähte auf die richtige Größe (um das Ladegerät zu erreichen)

Entfernen Sie die Innenteile.

Löten Sie die 18650 Batteriehalterdrähte an das Ladegerät.

Maskieren Sie das Box-Gesicht.

Maskieren Sie den Konus des Bewegungsmelders.

Legen Sie einen dünnen Silikonring um den Bewegungsmelder und die Lautsprecheröffnungen.

Schrauben nicht zu fest anziehen…

Befestigen Sie den Bewegungsmelder und den Lautsprecher mit M2x5-Schrauben. Beachten Sie, dass die Schrauben des Bewegungsmelders fest angezogen werden sollten, um zu verhindern, dass das Modul zur Seite kippt

Platzieren und befestigen Sie den Batteriehalter mit einer M2,5x4-Schraube.

Platzieren und sichern Sie das Ladegerät mit einer M2,5x4-Schraube + Unterlegscheibe (wenn Sie den USB-Stecker entfernt haben), ansonsten habe ich den USB-Stecker immer entfernt, egal welche Länge.

Installieren und befestigen Sie die Varmint-Detektorplatine mit 2 oder 4 M2x5-Schrauben. M2,3x5 selbstschneidende Schrauben für Kunststoff funktionieren auch.

Installieren Sie zuletzt eine PCB- oder Patch-Antenne am U. FL-Anschluss auf der Platine. Die Antenne im Bild ist eine 433 MHz PCB-Antenne mit einer selbstklebenden Rückseite.

Schritt 22: Schieben Sie die hintere Abdeckung auf und es ist fertig

Installieren Sie einen geladenen 18650-Akku, befestigen Sie das Stromkabel an der Platine, schieben Sie die hintere Abdeckung auf und es ist bereit, einige Schädlinge (oder Ihre Frau) zu ärgern.

Schritt 23: Optional: Aufbau der Varmint-Detektor-Fernbedienung

Wie ich in der Einleitung bemerkt habe, ist die Fernbedienung die Schädlingsdetektorplatine mit weniger Teilen. Auf die Platinenbestückung werde ich nicht näher eingehen. In den folgenden Schritten gibt es Fotos der Platine mit reduzierten Teilen, die ausreichen sollten, um herauszufinden, welche Teile verwendet werden.

Schritt 24: Montieren Sie die Platine

Montieren Sie die Platine mit ungefähr den gleichen Schritten wie die Varmint-Detektorplatine.

Ein nicht so offensichtlicher Unterschied in dieser Platine ist ein winziger Jumper links von der Reset-Taste, der zwischen zwei Vias (winzige Löcher) geht, um den Transceiver mit Strom zu versorgen, wenn der MOSFET entfernt wird (wie in diesem Fall). Verwenden Sie ein kurzes Stück 30 AWG Wire Wrap-Draht. Wenn Sie keinen Drahtwickeldraht haben, können Sie blanke Drahtlitzen aus einem schwereren mehradrigen Draht verwenden, um die beiden Punkte zu verbinden.

Schritt 25: Drucken Sie die 3D-Teile

Die verwendeten Namen beziehen sich auf die Dateinamen der 3D-STL-Teile.

Drucken Sie die 3D-Teile: RemoteBase, MCU_Cover und Battery_Cover.

Die Teile werden mit 20% Füllung gedruckt, keine Unterstützung.

Schritt 26: Montieren Sie die Kabelbaugruppen des Batteriekabelbaums

Ich habe 9x9mm Batteriefederbleche verwendet. Ich habe sie auf Banggood.com gekauft:

Ich habe keine Ahnung, ob sie noch Platten mit den gleichen Abmessungen verkaufen. Ich habe andere Teller bei AliExpress gekauft und sie waren etwas größer. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, das Design zu ändern, um sie zu verwenden.

Falten Sie die Laschen um, wie auf dem Foto gezeigt. Schneiden und löten Sie die Drähte wie gezeigt auf Länge. Bringen Sie weibliche JST-Pins an.

Sobald die Federklammern installiert sind, können Sie sie nicht mehr entfernen, ohne das 3D-Teil zu zerstören. Die Platten haben kleine Grate, die ein Entfernen der Platte verhindern. Stellen Sie also sicher, dass alles auf die richtige Länge geschnitten ist.

Die Federklammern werden wie abgebildet in die Kanäle eingeschoben. Ich habe das flache Ende eines 3-mm-Sechskantschlüssels verwendet, um sie hineinzudrücken.

Der Draht verläuft von einer Lasche nach oben, bündig mit der Plattenoberkante und dann nach unten zur nächsten Lasche. Es gibt Kanäle im 3D-Druck, in die die Drähte gedrückt werden können (wieder habe ich das flache Ende eines Sechskantschlüssels verwendet.)

Schritt 27: Machen Sie die Tastenplatine und den Kabelbaum

Die Schalttafel ist ein Stück einer 20x80mm Prototypenplatine, die auf 30mm geschnitten ist.

Die Schalter sind 6X6X10 DIP Tactile Momentary Schalter. Die Länge des Knopfes von 10 mm wird von der Rückseite des Schalters gemessen, der Seite, die die Platine berührt.

Ein Beispiel für diesen Schalter:

Auf der Rückseite der Schalttafel sehen Sie die Lochspalten M bis X. Die Schaltbeine befinden sich in den Spalten MP, QT, UX auf der oberen und 3. Reihe der Platine, mit Jumpern zwischen der 3. Reihe PQ und TU, mit die gemeinsame Masse (schwarzes Kabel) von X.

Die Stützlöcher für die Befestigungsschrauben werden durch Vergrößern der unteren Reihenlöcher P und U hergestellt. Ich habe auch einen Schnitt zwischen den Befestigungslöchern gemacht, um die Drähte zu führen.

Die Drähte auf dem Foto sind ungefähr 5 cm lang. Bringen Sie sie gemäß dem Foto an.

Schritt 28: Installieren Sie die Boards und die Antenne

Reiben Sie vor dem Einbau der Platinen die 3 Knopflöcher auf 3,5 mm

Die Platinen werden mit 6 M2x5 Schrauben montiert.

Die Antenne ist eine 433 MHz PCB-Antenne

Schritt 29: Stellen Sie die Sicherungen ein und laden Sie die Skizze

Verwenden Sie das gleiche Verfahren, um die Sicherungen einzustellen und die Skizze zu laden, wie zuvor für die vollständig bestückte Varmint-Detektorplatine beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie die Skizze VarmintDetectorRemote laden.

Bringen Sie die Batterie- und MCU-Abdeckung an und Sie sind fertig.

Zweiter im PCB-Wettbewerb