Bubble Bobble Arcade-Schrank (Bartop) - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Noch eine weitere Anleitung zum Schrankbau?

Nun, ich habe mein Kabinett hauptsächlich mit der Galaktischen Starcade als Vorlage gebaut, aber im Laufe der Zeit habe ich ein paar Änderungen vorgenommen, die meiner Meinung nach im Nachhinein sowohl die Leichtigkeit des Einbaus einiger Teile als auch die Ästhetik verbessern. Ich wurde auch von einem anderen Bubble Bobble Bartop auf Instructables inspiriert (der auch teilweise auf der Galactic Starcade basiert)

Auch beim Durchlesen mehrerer Anleitungen vor der Herstellung meines eigenen Bartops wurde sowohl aus den Artikeln als auch aus einigen der gestellten Fragen klar, dass einige Aspekte mehr Informationen benötigen. Ein Guide kann etwas sagen wie „… als nächstes reparieren Sie das Festzelt und Sie sind bereit zum Testen“, ohne einen Vorschlag zu machen, wie es geht. Vieles davon habe ich selbst herausgefunden, aber ich hoffe, dass es anderen helfen kann, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Ich beabsichtige nicht, dass dieser Leitfaden ein Ersatz für die vielen bereits verfügbaren ist, sondern ein Leitfaden dafür, wie ich meinen gebaut habe, mit ein paar Hinweisen und Tipps, die einigen Leuten helfen können.

Lieferungen:

Dies ist eine Liste aller verschiedenen Komponenten, die ich gekauft habe, um den Schrank zu erstellen.

12mm Bolzenschraube (Amazon) £1,50

1mm Dichtband (Amazon) 4,99€

25mm Bolzenschraube (Amazon) £1.82

32 GB Micro-SD (Amazon) 5,25 €

4-Wege-Adapter (Schnäppchen zu Hause) £3.99

4,3 mm & 5,3 mm Unterlegscheiben (Amazon) £3.90

4cm Lüfterschutz (eBay) 2,78 €

Tasten, Sticks, Schnittstelle (eBay) 44,99 €

Nockenschloss (Amazon) 2,80 €

DC-DC-Spannungsregler (eBay) £3.46

Lüfterverlängerungskabel (Amazon) £2.97

HDMI-zu-DVI-Kabel (Amazon) £2.49

IEC-Steckdose (Amazon) 1,29 €

LED-Leuchten (eBay) 4,99 €

M4 Innensechskantschraube mit Flansch (Amazon) 1,99 €

M5 Innensechskantschraube mit Flansch (Amazon) £3.95

Sonstige Schrauben (Aldi) 3,99 €

MDF (Lokaler Holzplatz) £20.00

Monitor (eBay) 13,50 €

Farbe (Sadolin Extra Durable Holzlasur - Ebenholz) (Amazon) 13,75 €

Plexiglas (Festzelt und Lünette) und alle Kunstwerke (Nuneaton Signs) £25.00

Grundierung (Aldi) 4,99 €

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 €

Raspberry Pi-Gehäuse (Amazon) 11,99 €

Raspberry Pi Netzteil (Amazon) 7,99 €

Referenten (begabt) 0,00 €

Anschlussblock (Wilco) 0,65 €

Thermischer Gehäuselüfter (Amazon) £3.68

T-Form (Arcade World) 13,86 €

GESAMT 246,56 €

Schritt 1: Beschaffung von Teilen

Beschaffung des MDF

Ich fand einen lokalen Holzplatz, der MDF verkaufte, und schnitt es auch zu. Ich plante die Abmessungen für jedes Paneel, da ich wusste, dass das Design für den Schrank weitgehend den bereits von rolfebox entworfenen Designs folgen würde, und fügte jedem Maß ein paar Zentimeter hinzu, um Trimmwinkel zu ermöglichen. Sie schneiden mir zuerst eine lange Platte auf die richtige (500 mm) Breite und schneiden dann jede Platte davon ab. Dies bedeutete, dass ich sicher sein konnte, dass alle Innenverkleidungen die gleiche Breite haben.

Beschaffungskomponenten

Monitor

Beim Lesen einiger Forenseiten auf Arcade-Sites gab es einen sehr empfehlenswerten Monitor - den HP LP2065. Dies ist ein 20-Zoll-Bildschirm (wahrscheinlich der größte, den Sie in diesem Design ohne Änderung der Panel-Größen installieren können) und hat einige Vorteile, die ihn zu einer guten Wahl machen. Zunächst einmal hat es eine tolle Auflösung – während billigere und kleinere Monitore in der Regel 1024 x 768 sind, sind dies 1600 x 1200. Dies lässt Dinge wie das Front-End-Menü wirklich scharf aussehen und Vektorspiele wie Asteroids sind großartig. Der andere Vorteil besteht darin, dass er sich seine Einstellungen merkt, einschließlich der Eingangsauswahl und (dies ist der wichtige) Energiestatus, wenn der Netzstrom getrennt wird. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass der Monitor nicht bei jedem Einschalten des Gehäuses eingeschaltet werden muss.

Kontrollen

Ich habe bei eBay und Amazon mehrere Optionen für Leute gefunden, die Sets von Sticks, Knöpfen und Encodern verkaufen. Der, mit dem ich ging, gab mir die Möglichkeit, Knopf- und Stickfarben zu mischen und anzupassen. Ich wusste bereits, dass ich ein Bubble-Bobble-Thema wollte, und so konnte ich verschiedene, aber komplementäre Farben für die verschiedenen Spieler haben. Die Sticks sind mit der Marke Zippyy – anscheinend als Budgetoption in Ordnung, und der Encoder ist ein Xin-Mo – von niemandem, von dem ich gehört hatte, bevor ich anfing, zu suchen, aber auch hier gilt es als in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, von welcher Marke die Tasten sind, sie sind nur allgemein.

Klang

Ich habe einen günstigen Verstärker bei Amazon gekauft. Um zu sehen, welche Lautsprechergröße ich brauchte, habe ich mir ein paar PC-Desktop-Lautsprechersets besorgt, die die Leute in den 90er Jahren benutzten, und sie zerlegten. Die Lautsprecher in diesen haben eine sehr geringe Leistung – nur 2 Watt und 4 Ohm. Ich habe einen Test gemacht und einige Klänge mit dem Verstärker im Inneren des Lautsprechers gespielt, und sie waren sowieso überraschend laut und klar. Da ich diese Lautsprecher nicht an den Verstärker anschließen wollte, für den ich bezahlt hatte (da er für bis zu 15 W ausgelegt war und die Lautsprecher wahrscheinlich durchbrennen würde), entschied ich mich, den Verstärker zu verwenden, den ich gerade gezogen hatte aus dem Lautsprecherset. Ich lötete die Drähte wieder auf die Platine, da ich sie schneiden musste, um die Lautsprecher herauszuholen, und klebete sie auf ein Stück Sperrholz, damit ich sie möglicherweise im Gehäuse montieren konnte.

Mein ursprünglicher Plan war es, ein kleines PC-Motherboard im Schrank zu haben, aber selbst mit einem schlanken Netzteil würde es eng passen. Als ich Probleme mit dem Frontend hatte, das ich in Windows einrichtete, wechselte ich meinen Plan auf den Raspberry Pi.

Schritt 2: Änderungen am ursprünglichen Design

Die Hauptpaneele für das Gehäuse basieren alle auf den Messungen der Galaktischen Starcade. Das Wichtigste, was ich ändern wollte, war die Tatsache, dass mir das Profil der Starcade-Seitenteile nicht gefallen hat. Ich wollte etwas weniger Eckiges und mehr im Einklang mit der Form des heruntergeladenen Kunstwerks, das (genau wie im ursprünglichen Instructable für eine Bubble Bobble-Maschine) unter https://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=45266890. gefunden wurde

Was das Artwork betrifft - ich wollte, dass mein Schrank für die beiden Spieler unterschiedliche Farben hat, die die verschiedenen Drachen aus dem Spiel widerspiegeln. Ich habe die rechte Grafik geändert, um die Reihenfolge der Drachen zu vertauschen, sodass der blaue (Bob) der Hauptdrachen ist. Ich konnte keine Control Panel-Grafik finden, die so gut aussah wie die, die ich bereits auf Instructables gesehen hatte, also kontaktierte ich den Autor dieses Instructable, und er war so freundlich, mir eine Kopie seines Designs zu schicken, das ich ' ve aufgeräumt und für meine eigenen verwendet.

Ich entschied mich auch für ein paar andere Änderungen, die ich vornehmen würde. Erstens habe ich die Idee aufgegeben, das Bildschirmpanel als Monitorblende zu verwenden. Dies hatte zwei Gründe – erstens, weil ich wollte, dass der Bildschirm so nah wie möglich an der Vorderseite ist, wie ich gehofft hatte, dass er besser aussieht, und zweitens, weil es schwierig ist, das Profil der Einfassung zu ändern, wenn es auf einem mehr versetzt aussieht Seite oder die andere (mit anderen Worten, wenn ich entweder beim anfänglichen Schneiden des Lochs oder bei der Montage des Bildschirms einen Fehler gemacht habe). Ich hatte sowieso geplant, Plexiglas vor den Bildschirm zu legen, und es ist einfacher, eine an Plexiglas montierte Lünette zu modifizieren, als ein Loch in MDF neu zu formen.

Die zweite Änderung betraf die Verbindung des Bedienfelds mit dem Rest des Schranks. Das ursprüngliche Design hat einen Winkelschnitt in den unteren Bereich des Bildschirms und auch in die Oberseite des Bedienfelds, sodass das Bedienfeld effektiv in den Bereich unter dem Bildschirm gleitet. Ich beschloss, den Bildschirmabschnitt so zu belassen, wie er war, und stattdessen einen Winkel an der Rückseite des Bedienfelds zu schneiden, damit er am unteren Rand des Bildschirms anliegt, ohne dauerhaft befestigt zu sein. Im Nachhinein hat dies es viel einfacher gemacht, das Panel bei Bedarf zu entfernen und wieder anzubringen, daher würde ich diese Modifikation empfehlen.

Schritt 3: Herstellung der Seitenwände

Um die beiden Designs zusammenzuführen, habe ich mit PhotoShop einen Umriss des Kunstwerks erstellt, der das Profil der Seiten bildet, und diesen dann mit dem Seitenplan der Innenplatten überlagert. Dadurch konnte ich die Seitenwandform besser an meine Bedürfnisse anpassen. Ich habe die Tiefe des untersten Abschnitts durch das Bedienfeld verkürzt, da dieser Teil des Kunstwerks etwa 10 cm tiefer ist als der Starcade-Plan. Ich habe auch die Linien geändert, während sie am Bildschirm zum Festzelt streichen, und den Winkel der Oberseite geändert.

Als ich mit den letzten Linien zufrieden war, druckte ich den Plan in voller Größe aus, klebte die Blätter zusammen und bildete die Schablone zum Ausschneiden der Seitenwände. Ich habe es zweimal auf das 18mm MDF verfolgt und es dann mit einer Stichsäge geschnitten. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht allzu besorgt, dass alle abgerundeten Ecken präzise sind, ich wollte nur, dass die grobe Form korrekt ist. Nachdem ich beide Seitenwände geschnitten hatte, klemmte ich sie zusammen und verbrachte eine Stunde oder so mit Schleifpapier mit 120er Körnung, um sicherzustellen, dass sie beide gleich waren und rundete die Ecken durch das Festzelt ab.

Irgendwann wurde mir klar, dass ich an der unteren Vorderseite zu viel von einer Platte abgeschnitten hatte. Ich mischte eine Kombination aus Holzspachtel und MDF-Sägemehl und füllte diese wieder aus und schleifte sie dann ab, sobald sie trocknen konnte.

Ich war mir nicht sicher, wie ich den Schlitz für das T-Formteil am besten schneiden sollte. Ich hatte in anderen Bauanleitungen gelesen, dass es teuer sein könnte, ein Slot-Bit für einen Router zu bekommen. Glücklicherweise kam einer meiner Cousins zu Hilfe, als er enthüllte, dass er einen Holzbearbeitungsschuppen mit einem Frästisch hat und auch das entsprechende Teil hatte, um den Schlitz zu machen. Das hat mir viel Zeit und Sorgen erspart und einen schönen sauberen Schlitz rund um die Platten gegeben. Er bot auch Unterstützung beim nächsten Teil des Baus an – das Abschneiden der restlichen Platten und das Ausschneiden von Löchern.

Schritt 4: Erstellen der anderen Panels

Bei den anderen Platten war ich verwöhnt, da eines der anderen Werkzeuge in der Werkstatt meiner Cousinen ein Laserschneider war. Ich weiß, dass dies ein Luxus ist, zu dem nicht viele Menschen Zugang haben, aber es hat mir sowohl Zeit als auch Geld gespart.

Zuerst wurden alle Panels auf die richtige Größe und auf die in der Starcade-Anleitung angegebenen Winkel zugeschnitten (mit Ausnahme des unteren Bildschirmrands und des oberen Bedienfelds, wie oben erwähnt). Dann wurde mit dem Laserschneider die Monitoröffnung, die Rückwand (Ausschneiden einer Zugangsklappe, eines Lochs für den IEC-Netzanschluss und eines 28-mm-Lochs für eine Arcade-Taste als PC-Netzschalter) und schließlich. verwendet die Löcher für das Bedienfeld und die Frontplatte, indem Sie eine Vorlage des Kunstwerks verwenden, um zu bestätigen, dass alles richtig ausgerichtet war.

Ein kurzer Test der Paneelpassung mit Klammern, um alles zusammenzuhalten, zeigte, dass alles richtig aussah, also gingen wir mit einer Kombination aus Schrauben, Leim und Latten los und montierten die Basisschale.

Schritt 5: Aufbau des Schranks

Ich habe Anleitungen gesehen, in denen Schrauben durch die Innenlatten in die Platte gesteckt wurden, und obwohl dies bedeutet, dass keine Löcher zum anschließenden Füllen vorhanden sind, kann es eine fummelige Aufgabe sein, alle Schrauben gerade und fest anzuziehen. Obwohl ich mir später mehr Arbeit machte, war es viel einfacher, von außen Löcher zu bohren und zu senken. Die Montage dauerte ein paar Stunden, inklusive Bohren, Schrauben und Kleben. Mit den angebrachten Hauptplatten fühlte sich das gesamte Gehäuse bereits starr an, und ohne Änderungen konnte ich dann alle Schraubenlöcher ausfüllen und anschließend alles abschleifen.

Ich habe mich entschieden, dass alle Teile oder Platten, die gelegentlich entfernt werden müssen, nicht einfach direkt in Holz oder MDF geschraubt werden, da wiederholtes Anziehen und Entfernen von Schrauben das Holz zerfressen würde. Dies bezieht sich direkt auf die Steuerknüppel, das Bedienfeld und die Oberseite des Zeltes. Ich habe mir dafür einige Innensechskantschrauben gekauft – die werden mit einem groben Gewinde direkt ins Holz geschraubt und haben dann ein Feingewinde-Schraubenloch durch die Mitte.

Um die Löcher für die Stöcke zu machen, hielt ich sie von unten fest, überprüfte, dass sie von oben mittig waren, und markierte dann die Schraubenlöcher unter der Platte. Ich könnte dann einen Säulenbohrer verwenden, um das notwendige Loch zu machen, ohne bis zur Oberseite durchzubrechen. Die Sechskantschrauben ziehen mit einem Inbusschlüssel fest und halten die Sticks fest.

Ich habe einen ähnlichen Ansatz für das Bedienfeld und den oberen Abschnitt verwendet. Dieses Mal habe ich mit einem Handbohrer ein Loch durch die Platte gemacht, das die richtige Größe für die Schraube hat, und dieses als Pilotloch in der Leiste darunter verwendet, zusammen mit einem größeren Bohrer, um Löcher für die Sechskantschrauben zu machen.

Ich war mir nicht sicher, wie ich die Vorderkante des Bedienfelds befestigen sollte. Eine Option, an die ich dachte, war, zwei Sätze Schrauben zu haben, einen in der Nähe der Vorderseite und der andere in der Nähe der Rückseite. Stattdessen experimentierte ich damit, ein Stück Altholz entlang der Unterseite nahe der Vorderseite des Bedienfelds zu legen. Dies funktioniert sehr gut, da es an der Innenseite der Frontplatte einrastet und aufgrund des Winkels der Panels die Bedienelemente nicht hochgezogen werden können. Zusammen mit der Änderung der Schnitte an der Stelle, an der das Panel auf den Bildschirm trifft, lässt sich das Bedienfeld einfach ein- und ausklappen.

Die andere Entscheidung, die ich treffen musste, waren Lautsprechergitter. Ich hatte mich für die leichten ovalen Lautsprecher entschieden, die ich gerettet hatte, hatte aber Schwierigkeiten, ein ovales Gitter zu finden, das schmal genug war. Die einzige andere Möglichkeit, die mir einfiel, war, eine Reihe von Löchern in die untere Festzeltplatte zu schneiden. Ich testete ein paar große Bohrer auf einem Stück MDF und erstellte einen schnellen Plan in MS Paint. Das Aufkleben des Plans auf das MDF und das Stechen jedes Lochs mit einem Stift hinterließ eine Reihe von Vertiefungen in der Platte, die ich ausgebohrt habe. Ich war überrascht, wie gut das funktioniert, vor allem mit dem letzten Lack drauf – man merkt sie nicht einmal wirklich. Wenn man die Lautsprecher darüber schraubt, geben sie auch einen lauteren Klang, den ich von kleinen 2W-Geräten erwartet hatte. Ich bohrte ein Loch in den hinteren Teil des Festzeltes für die Kabeldurchführung und montierte die Befestigungsclips für das LED-Licht.

Schließlich war es an der Zeit, herauszufinden, wie der Monitor montiert wird. Der Abbau des Monitors ist unkompliziert: Zuerst muss die Halterung, die ihn am Standfuß hält, entfernt werden, gefolgt von einer Schraube in jeder Ecke. Dann gilt es, die Frontverkleidung von der Heckschale abzuziehen; die beiden Hälften werden rundherum zusammengesteckt. Es gibt ein kleines Flachbandkabel, das die Fronttasten mit der Hauptplatine verbindet, aber der Monitor funktioniert einwandfrei, wenn dies nicht angeschlossen ist, sodass Sie keine Möglichkeit finden müssen, Bedienelemente im Gehäuse zu montieren. Nachdem ich den Monitor abgebaut hatte, nahm ich ein altes Holzregal, das ich auf eine Größe kürzte, die der Innenbreite des Schranks entsprach und auch tief genug war, um einige Zentimeter über und unter den Befestigungslöchern zuzulassen. Ich habe 4 Löcher in das Regal gemacht und den Monitor daran befestigt. Mit einer Kombination aus Versuch und Irrtum und etwas Glück konnte ich den Monitor mit angebrachtem Regal im Inneren des Schranks in Position halten und die Innenseite der Seitenwände markieren, wo das Regal darauf traf. Dann galt es, auf beiden Seiten Latten hinzuzufügen, die den Markierungen entsprachen, und das Regal an die Latten zu schrauben. Ich hatte die MDF-Platte der Frontscheibe noch nicht dauerhaft mit dem Schrank verschraubt, und das Entfernen dieser vor dem Befestigen des Regals machte das einfacher. Aufgrund der Entscheidung, das Monitorloch groß genug zu gestalten, um den Monitor bündig mit der Blende statt dahinter zu montieren, wird der Monitor über die Vorderseite des Gehäuses ein- und ausgebaut, anstatt dahinter. Auch hier ist es eine Designentscheidung, die die Dinge so viel einfacher macht. Um die Belastung der Schrauben an der Rückseite des Regals zu verteilen, habe ich die originale Monitorhalterung als Abstandshalter verwendet, da sie bereits die perfekte Form für den Job hatte.

Schritt 6: Vorbereitung zum Test

Bevor ich alles zum ersten Mal anfeuern konnte, mussten noch ein paar Schritte erledigt werden. Die wichtigste war die Einrichtung des Raspberry Pi. Ich habe mich zu Testzwecken für ein vorgefertigtes Bild entschieden. Ich hatte eine 32-GB-MicroSD-Karte zur Verfügung, also habe ich einen sehr empfehlenswerten Build heruntergeladen. (Ich bin mir nicht sicher, ob Instructables Links zu solchen Dingen zulässt, also sage ich nur, dass ich nach "Damaso 32GB Ultimate v4" gesucht habe). Das Schreiben des Bildes auf die SD-Karte dauerte eine Weile, also installierte ich die Sticks und Tasten und verdrahtete sie mit dem Encoder.

Der Xin-Mo-Encoder ist klein, daher habe ich ihn im Bereich unter dem Bedienfeld am Gehäuseboden montiert. Jeder Mikroschalter, sei es ein Taster oder eine Richtung auf dem Stick, hat zwei Anschlüsse. Ein direkter Draht von der Encoderplatine und eine Masseverbindung, die mit einem der Anschlüsse an jedem Schalter verkettet ist. Ich fand es am einfachsten, den ersten Masseanschluss an einen Schalter in der Nähe der Mitte des Bedienfelds anzuschließen und dann zu einem Ende und wieder zurück zu arbeiten. Ein weiterer Tipp, den ich anbieten würde, ist, ein Stück Klebeband um die Ummantelung jedes der nicht geerdeten Drähte zu legen und zu beschriften, womit es verbunden werden soll (dh U, D, L, R, 1, 2 … usw.). Wenn Sie das tun und sicherstellen, dass Sie beim Anschließen des anderen Endes an den Encoder alle auf die gleiche Weise stecken (ich habe mich für den silbernen Rand entschieden), bedeutet dies, dass, wenn Sie die Anschlüsse vollständig entfernen müssen, dies ziemlich einfache Aufgabe, sie wieder zurückzusetzen. Ich fand es auch hilfreich, die Basis des Sticks zu beschriften, um festzustellen, welcher Mikroschalter welcher Richtung entspricht, da dies nicht immer offensichtlich ist.

Die vorderen Tasten müssen zusammen mit den Tasten des Hauptbedienfelds verkabelt werden. Wenn also alle Haupttasten angeschlossen sind, kann es hilfreich sein, dass jemand das Bedienfeld festhält, während die zusätzliche vordere Verkabelung abgeschlossen ist.

Jetzt kommt der große Teil – zu testen, ob alles bisher funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle internen Komponenten einfach ohne Layout in den Schrank gelegt, aber es gab eine großartige Gelegenheit, sicherzustellen, dass alles so funktionierte, wie es sollte. Die Muttern hinter den Knöpfen wurden nur fingerfest angezogen und einige arbeiteten etwas locker, aber ansonsten war mir dieser Test sicher, dass es ein Erfolg werden würde.

Nach ein paar Wochen des Testens musste ich alle Komponenten entfernen und den Schrank in eine leere Hülle zurückverwandeln, um zum nächsten Schritt überzugehen

Schritt 7: Grundieren und Lackieren

Vor dem Auftragen einer Grundierung auf den Schrank gab es ein paar Schraubenlöcher, die noch gefüllt und abgeschliffen werden mussten. Ich habe dann die Grundierung mit einer kleinen Schaumstoffrolle für die meisten Platten und einem kleinen Pinsel aufgetragen, um direkt in die Ecken zu kommen. Nachdem ich ein paar Tage trocknen ließ, gab ich alles einen leichten Sand und eine zweite Schicht.

Hinweis: Die von mir verwendete Grundierung ist auf Wasserbasis. Ich hatte von einigen Leuten gelesen, die Probleme mit wasserbasierten Primern auf MDF hatten, was dazu führte, dass die Fasern, insbesondere an den Kanten, aufplatzten. Ich habe vorher an einem Schrottstück getestet und keine derartigen Probleme gesehen. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, vorher zu testen.

Ich überlegte, für die nächste Phase Sprühfarbe zu verwenden, aber es war Spätherbst in England, als ich zu diesem Zeitpunkt war, und ich musste draußen sprühen. Da dies aufgrund des Wetters nicht möglich war, habe ich mich mit jemandem beraten, der professionell Schränke herstellt, und er schlug die Sadolin-Holzbeize vor. Es ist auf Ölbasis und benötigte theoretisch keine Grundierung, obwohl ich, als ich es auf ungrundiertem MDF getestet habe, froh war, dass ich es trotzdem grundiert hatte. Mit einer kleinen Schaumstoffrolle aufgetragen, trocknet es zu einem schönen schwarzen strukturierten Finish mit leichtem Glanz. Zu beachten ist, dass es bei Temperaturen über 8 ° C aufgetragen werden muss und bei 20 ° C etwa 24 Stunden zum Trocknen benötigt. Als ich im November in einem Wintergarten malte, war es nur knapp über der Mindesttemperatur, und ich fand, dass die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen eher eine Woche als ein Tag betrug. Das Warten hat sich aber gelohnt, denn das Finish sieht wirklich gut aus. Zwischen den Schichten wurde ein sehr leichter Sand mit einem feinen Papier aufgetragen, und ich habe insgesamt 3 Schichten auf die Rückseite, die Oberseite und die Vorderseite aufgetragen. Da die Seiten mit Kunstwerken versehen werden sollten, habe ich nur eine einzige Schicht aufgetragen.

An dieser Stelle habe ich mich auch der hinteren Zugangsklappe zugewandt. Ich spielte mit dem Einbau eines Lüfters in den Schrank. Es braucht im Moment wahrscheinlich keinen mit einem Pi 3 drin, aber wenn ich es irgendwann gegen etwas tausche, das mehr Wärme erzeugt, könnte ich mich über die Belüftung freuen. Der Lüfter, den ich gewählt habe, ist ein PC-Gehäuselüfter mit einem Temperatursensor. Dies hat den Vorteil, dass der Lüfter bei Temperaturen unter Mitte 30 mit sehr geringer Drehzahl läuft und kaum Geräusche macht. Ich benutzte die größte Lochsäge, die ich hatte, und schneide ein Entlüftungsloch für den Lüfter, dann bemalte ich die Rückwand, um dem Rest des Gehäuses zu entsprechen. Ich habe auch zwei 32-mm-Löcher in den Boden des Gehäuses gemacht, um etwas Luft durchzulassen. Sie wurden mit kleinen Lüftergittern abgedeckt und sind nur sichtbar, wenn der Schrank auf die Hinterkante gelegt wird. Ich musste mir auch überlegen, wie ich dieses Panel reparieren kann. Ich hatte mir ein Klavierscharnier gekauft, hatte aber nicht die richtigen versenkten Schrauben. Stattdessen hatte ich die Idee, zwei vertikale MDF-Streifen in die Schranköffnung zu legen, um zu verhindern, dass die Platte nach innen fällt, und würde ein Stück MDF an der Innenseite der Unterseite der Platte zusammen mit einem Nockenschloss an der Oberseite verwenden, um verhindern, dass es nach außen fällt. Dazwischen sollte das Panel eingerastet sein. Ich musste ein 18-mm-Loch in der Nähe der Oberseite der Platte bohren, um das Schloss zu passen, und die vertikalen Streifen entsprechend bemalt. Abschließend noch 1 mm dickes Dichtband rund um die Öffnung und eine zusätzliche Leiste an der Unterseite des Paneels sorgen dafür, dass es auf der richtigen Höhe sitzt.

Schritt 8: Vorbereiten der Elektrik

Während des Tests hatte ich die Stromversorgung für alles, was zu einem Verlängerungskabel durch die offene Rückseite führte, und hatte individuelle Netzteile für jede Komponente (Raspberry Pi, Monitor, Verstärker und Beleuchtung). Für den endgültigen Build habe ich eine Steckdosenleiste im Inneren, die an einen einzelnen IEC-Anschluss auf der Rückseite angeschlossen ist. Ich schneide den Stecker von einem Verlängerungskabel ab und crimpe Flachstecker an die Drähte, um sie an den IEC-Stecker anzuschließen. Mir war klar, dass, wenn ich Strom durch den Stecker hatte, möglicherweise Stecker mit Netzspannung freiliegen würden. Ich habe einen geschalteten Stecker mit einer Neonbeleuchtung verwendet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu verkabeln – entweder ist das Neon immer unbenutzt, ist eingeschaltet, wenn der Schalter eingeschaltet ist, oder ist eingeschaltet, sobald Netz anliegt. Ich habe mich für die mittlere Option entschieden, damit das Neon als Powerlicht funktioniert.

Um die Spannung für Verstärker, Lüfter und LED zu liefern, hatte ich einen Haken. Ich wollte eine Steckdose frei lassen, allerdings laufen die LED und der Lüfter mit 12 Volt, aber der Verstärker braucht 9V. Dies bedeutete, dass der Verstärker die verbleibende Buchse belegen würde. Ich habe dies umgangen, indem ich ein altes Laptop-12-V-Netzteil verwendet habe, um die LED und den Lüfter anzutreiben, und einen DC-DC-Wandler verdrahte, um die 12V für den Verstärker auf 9V zu senken. Es hat alles aufgeräumter gemacht, als ein zusätzliches Netzteil hinzuzufügen. Ich habe ein Lüfterverlängerungskabel verdrahtet, damit ich die Rückwand vollständig entfernen konnte, indem ich das Lüfterkabel vom Extender trenne.

Schritt 9: Kunstwerk und Formen

Das Kunstwerk wurde mit einer selbstklebenden Rückseite hergestellt und ließ sich leicht an den geraden Kanten der Platten ausrichten. Es ist nicht so klebrig, dass es nicht wieder abgezogen und neu positioniert werden kann, also war es leicht genug, um an die richtige Stelle zu gelangen. Das Beschneiden der Kanten erfolgt mit einem Cuttermesser, ebenso wie das Ausschneiden der Löcher für die Knöpfe und Stäbchen. Das Festzelt wurde als Rückseitendruck erstellt, bei dem die Klebeschicht auf der Vorderseite statt auf der Rückseite aufgetragen und auf einem 2 mm dicken Plexiglas befestigt wurde.

Für die Blende musste ich den Monitor neu anbringen und den Abstand zwischen den Kanten des Gehäuses und dem Rand des Bildschirms messen. Mein Cousin modifizierte dann die mit dem Artwork gelieferte Lünette, um diese Größen zu berücksichtigen, und entfernte auch einige der Zeichen, die aufgrund der Bildschirmgröße abgeschnitten worden wären.

Mit dem Kunstwerk befestigte ich den T-Mounding. Die Größe des Schlitzes war groß genug, dass ich ihn nicht einhämmern musste, er wird fest genug gehalten, sodass ich alles von Hand an seinen Platz drücke. Für jeden Winkel, der sich in das "T" verwandelt, habe ich ein Stanley-Messer verwendet, um kleine Abschnitte des "T" zu entfernen, damit es sich nicht einknickt. Ebenso habe ich bei Teilen, die sich beliebig nach außen drehen, einen Schnitt in das "T" gemacht, damit sich die Außenseite der Wulst leicht biegen kann.

Schritt 10: Alles im Inneren montieren

Ich begann mit den Lautsprechern und dem Lichtstreifen, führte die Drähte durch das Zugangsloch und heftete sie an die Seite des Gehäuses. Ich wollte versuchen, alles ziemlich ordentlich zu halten, also habe ich mir viele Gedanken gemacht. Die Kabel werden entweder so kurz wie möglich geschnitten oder mit Kabelbindern oder Heftklammern versehen, um Kabelsalat überall zu vermeiden. Ich habe eine Heißklebepistole verwendet, um die Verlängerung an der Unterseite des Schranks zu befestigen und auch das Laptop-Netzteil daneben zu befestigen.

Das von mir verwendete Raspberry Pi-Gehäuse wurde gewählt, weil es eine eingebaute Halterung hat. Das einzige Problem, das ich sehen konnte, war, dass die SD-Karte sehr nahe an der Oberfläche platziert wurde, an der sie befestigt war, so dass eine Befestigung an der Seite oder am Boden des Gehäuses das Ein- oder Ausschieben der SD-Karte erschweren könnte. Aus diesem Grund habe ich das Gehäuse möglichst randnah am Monitorträger befestigt, damit gerade genug Platz ist, um ohne großen Kraftaufwand eine Karte ein- oder auszustecken.

Der Verstärker ist an der Seitenwand befestigt, so dass die Lautstärke durch Greifen nach innen angepasst werden kann.

Schritt 11: Das Festzelt

Um das Festzelt an den Schrank anzubringen, habe ich es geschafft, einige 500 mm lange Aluminiumlängen zu einer "L" -Form zu biegen, wobei die kurze Innenkante nur 2-3 mm und die längere Kante etwa 20 mm beträgt. In die längere Kante wurden drei Löcher gebohrt, und dann wird das gesamte "L" verwendet, um das Zelt gegen die Vorderseite des Leuchtkastens zu halten, indem drei Schrauben an der Außenseite des Zeltabschnitts verwendet werden

Schritt 12: Lünette

Der letzte Schritt ist die Montage der Lünette. Ich dachte über verschiedene Möglichkeiten nach, die Blende zu reparieren, die bedeuten würde, dass sie entfernt werden könnte, wenn ich zum Monitor gelangen musste. Ich hatte ursprünglich erwartet, dass die Blende nur etwa einen Millimeter über dem Bedienfeld sitzt, was bedeutet, dass sie entfernt werden musste, bevor ich das Bedienfeld herausheben konnte (da das Bedienfeld effektiv entlang der Vorderkante schwenkt). Ich fragte mich, ob ich es bohren und Schrauben oder möglicherweise Magnete verwenden sollte. Die letztendliche Lösung ist viel einfacher – ein paar Stücke doppelseitiges Sellotape. Es hat gerade genug Griff, um das Plexiglas gegen den Bildschirm zu halten, ist aber bei Bedarf leicht wegzuziehen.

In einem letzten Glücksfall ist das Plexiglas tatsächlich etwa 3 mm tiefer als ich erwartet hatte, sodass das Bedienfeld daran anliegt. Das ist großartig, wenn ich das Panel wieder entfernen muss, aber das hatte sofort zwei Probleme – das erste war, dass die Blende dazu neigte, langsam nach unten zu rutschen, und das zweite Problem war schwerwiegender. Der Rand des Bedienfelds wird nicht mehr vollständig vom MDF dahinter getragen, sondern ruht nur noch auf einem dünnen Plexiglassplitter. Ich sah mich nach etwas Holz um, das etwa 2 mm dick war und das ich unter der Blende befestigen konnte, um das Problem des Herabfallens des Plexiglases zu lösen und dem Bedienfeld etwas Festes zum Abstützen zu geben.

Die Lösung dafür war etwas unerwartet, aber ich fand, dass Eis am Stiel genau die richtige Dicke hatte, also befestigte ich eine Reihe von ihnen unter dem Monitor und löste beide Probleme auf einmal.

Schritt 13: Hakenliste

Ich bin auf ein paar Probleme gestoßen, nachdem ich den Build abgeschlossen hatte. Wie bereits erwähnt, neigten die handgezogenen Muttern hinter den Knöpfen dazu, sich zu verlieren. Diesmal hatte ich sie mit einem Schraubenschlüssel fest angezogen, aber trotzdem gingen einige von ihnen mit der Zeit verloren. Ich wollte nicht riskieren, sie zu fest anzuziehen, also entfernte ich das Bedienfeld und trug einen kleinen Klecks Heißkleber auf jeden Knopf zwischen dem Gewinde und der Mutter auf. Es sollte ausreichen, um die Mutter wieder zu verlieren, kann aber ziemlich leicht abgenommen werden, wenn ich jemals wieder einen Knopf entfernen muss.

Das andere Problem waren die Stöcke selbst. Einer der Kommentare zu den Zippyy-Sticks war die Schwierigkeit, manchmal Diagonalen zu treffen. Je mehr ich Spiele spielte, desto mehr bemerkte ich das Problem. Wenn Sie die Symptome googeln, empfiehlt es sich, die Drosselplatte unter dem Stick zu entfernen (diejenige, mit der Sie zwischen einem 2-, 4- und 8-Wege-Stick wechseln können). Dies hat das Problem etwas verbessert, aber nicht genug. Es gibt eine zweite Platte unter dem Restriktor, und wenn ich auch entfernt habe, dass der Stick viel besser war, reibt der Kunststoff an der Unterseite des Sticks selbst dann direkt an der Metallplatte an der Unterseite des Geräts und trägt ihn möglicherweise ab Zeit. Meine Lösung dafür war, einen Dremel zu verwenden, um einen Teil des Kunststoffs auf dieser zweiten Platte abzuschleifen, wodurch sie viel abgerundeter wird, aber immer noch sichergestellt wird, dass die Unterseite des Stocks Kunststoff-Kunststoff anstelle von Kunststoff-Metall reibt. Bisher hat dieser Fix perfekt funktioniert und die Sticks viel angenehmer gemacht.

EDIT: Vor ein paar Monaten habe ich die Mikroschalter in den Zippyy-Sticks durch Cherry-Marken ersetzt. Dies hat zwei Vorteile gebracht. Erstens sind die Stöcke jetzt viel leiser; die mit den Zippyy-Sticks gelieferten Schalter sind sehr "klickig", ich habe nicht gemerkt, wie viel, bis ich die Cherry-Sticks ausprobiert habe. Zweitens wird der Gesamtweg verringert, der benötigt wird, um eine Bewegung des Steuerknüppels zu registrieren. Dies hat das Gameplay flüssiger und präziser gemacht und bedeutet auch, dass sich die Sticks eher wie die echten Siemitsu-Sticks anfühlen, die Sie in vielen Arcade-Automaten finden. Insgesamt kostete mich dies etwas mehr als 15 Pfund, um beide Joysticks einschließlich Lieferung zu machen.

Schritt 14: Genießen Sie

Wenn das alles erledigt ist, müssen Sie nur noch die Früchte Ihrer harten Arbeit genießen.

Ich hoffe, diese Anleitung ist ein guter Begleiter zu den anderen Bauanleitungen, die es gibt, und dass sich einige der Hinweise und Tipps als nützlich erwiesen haben.

BEARBEITEN: Ich habe das Original-Artwork auf ein Google Drive-Konto hochgeladen, da ich nicht sicher bin, ob es mehr einfach ist, es von der Originalquelle zu beziehen. Es kann hier heruntergeladen werden - Original-Artwork-Dateien

BEARBEITEN 2: Ich habe auch das endgültige Kunstwerk zu Google Drive hinzugefügt. Darin enthalten sind die modifizierten Seitenwände mit den auf einer Seite getauschten Dinosauriern, das letzte Festzelt, aufgeräumte Grafiken für das Bedienfeld und die Frontplatte. Es gibt keine endgültigen Grafiken für die Lünette, sie basieren jedoch weitgehend auf dem ursprünglichen Download. - Final Artwork